即可拍鏡頭改造特製版

2023-03-28 / Photography / DIY Disposable Camera Fujifilm Kodak Photography Techart

這次要來改造即可拍的鏡頭，但其實我在去年的時候已經用 Fujifilm 的鏡頭改造一次了，但我遇到了一些問題，所以我這次會用 Kodak 的鏡頭來改造。

就改造個即可拍鏡頭有什麼好寫成一篇文章的，而且網路上已經有很多相關的改造文章及影片內容了，為什麼還要再寫一篇？

這就是為什麼標題會是寫特製版了，如果只是一般的改造我就不會寫成文章了。

準備工具材料

美工刀
遮蓋膠帶
麥克筆
鑷子
斜口鉗
銼刀或砂紙
階梯鑽
- 3-13mm
- 6-25mm
直尺
游標卡尺
即可拍
- Kodak Daylight 或 Kodak FunSaver
機身蓋
- Sony E Mount (NEX) 或 Leica M Mount (LM)

拆解及改造

拆解即可拍相機並取得鏡頭模組，這邊我就不寫像詳細步驟，但可以參考此連結。

當取得鏡頭模組後，需要用斜口鉗沿著鏡頭底板的周圍剪一圈，並保留下大約 1-2mm 的突出，然後邊緣可以使用砂紙或銼刀研磨修整一下。

接下來需要在機身蓋上面開一孔，使用游標卡尺測量，鏡頭直徑約為 16.08mm 而機身蓋的話 NEX 為 60.07mm、LM 為 51.11mm。

先在機身蓋上貼上遮蓋膠帶，接著使用游標卡尺在調整到半徑 NEX 為 30.035mm、LM 為 25.255mm，靠在機身蓋上並旋轉畫幾條線就得到了圓心位置。我們要在中心位置上開一個 16mm 的孔，這時候可以使用階梯鑽來開孔。這樣就可以得到一個正圓且在中心位置的圓孔。

然後就可以把鏡頭直接固定在蓋子上就完成改造了。當然，網路上改造資訊到此就結束了，雖然獲得了一個改造鏡頭，但你會發現這個鏡頭需要非常近才能準焦。

焦距計算

接下來就是關鍵了，鏡頭必須要配置正確的位置，成像才能正確對焦在 Sensor 或是底片上。

有在玩老鏡轉接的會知道 鏡後距（Back Focal Distance） 及 法蘭距（Flange Focal Distance） 這個兩詞，鏡後距指的是鏡頭後端到對焦平面的距離，而法蘭距指的是鏡頭接口到對焦平面的距離。

它是鏡頭能不能合焦的關鍵，而過長的焦距會造成無限遠處不合焦，這也是造成只能拍近距離的問題。

所以我們這邊需要計算出正確的焦距，並調整鏡頭，這也是要使用 Kodak 鏡頭的原因，Kodak 的鏡頭本身為圓通狀，且有較長的筒身，這在調整焦距上有比較大的調整空間。

根據法蘭距資料顯示，NEX 為 18mm、LM 為 27.8mm。接著我們要來測量機身蓋，我們需要測量接口卡榫的外側高度及內側高度然後與之相減，這邊稱為蓋內距。

根據游標卡尺的測量結果，NEX 外側高度 4.5mm、內側高度 12.5mm，蓋內距為 8mm；而 LM 外側高度 6.5mm、內側高度 7.5mm、蓋內距為 1mm。

接下來我們來測量即可拍機身得出以下數值，快門簾凹槽 1.3mm、快門簾至底片 20.6mm，所以即可拍的鏡後距約為 21.9mm。

如果將機身的法蘭距加上蓋內距就得到了蓋後距，NEX 為 26mm、LM 為 28.8mm，然後再減掉最後測量出來的即可拍鏡後距 21.9mm 就會是實際鏡頭需要校正的後移量，NEX 為 4.1mm、LM 為 6.9mm。

所幸 Kodak 鏡頭的筒身長有 9.5mm 扣除前方導角 0.5mm 以及底板的 1mm 的厚度後，可用的平整面高度為 8mm，但實際上能用的調整空間為 6mm 以下，因為機身蓋的厚度會吃掉一些調整空間作為固定鏡頭的支點，但上面兩個機身蓋所需的調整偏移量都在範圍內（如果真的不夠的話，可以把機身蓋的內部用膠板加厚創造支點）。

這也就是不用 Fujifilm 鏡頭的原因，因為可用的調整空間不足。

雖然我們上面量出了大致上的數值，但在實際的製作還是會有些微誤差，起因是機身蓋的其實是一個向外微凸的曲面，所實際上的後移量會大於上面所提及的數值。另外要注意當鏡頭裝上機身蓋後，底板的厚度的 1mm 也包含在後移量裡，請記得把這個數字也算進去後移量。

最後如果有照上面的所以說的數值調整，那麼恭喜你將得到了一個跟即可拍一樣泛焦距離 1 公尺到無限遠的鏡頭。

光圈改造

接下來我們想一下光圈是不是也能改造，讓它有更大的光圈、能有更多的進光量，傻瓜相機因為是使用泛焦的原理來進行拍攝，所以鏡頭上所設計的光圈普遍都很小，例如這次所改造的就是一個 32mm F/10 的鏡頭。

經過簡單的測量了一下，光圈孔徑大小為 2mm 最大應該是可以擴孔到 6.3mm，但神奇的是根據公式 焦距 / 孔徑 = 光圈值 所得出結果卻表明這是一個 F/16 的鏡頭（32mm / 2mm = F/16）？如果是根據規格所說光圈值是 F/10 的話，那應該會是一個 3.2mm 的孔才是（32mm / 3.2mm = F/10）。

但不管如何，我們都能從 2mm 擴孔到 6.3mm，但受限於工具所以我只用階梯鑽擴到 6mm，雖然看起來不多但進光卻是原本的 9 倍，光圈值跳了三級多，從 F/10 變成了 F/3.4 左右。

但重點來了，前面有說到，因為要深景深的泛焦才能達到不用對焦也能拍清楚，但把光圈加大之後景深就變淺了、泛焦的範圍也隨之改變，所以這時對焦就變得很重要。

看到這邊應該就不難發現，為什麼除了 NEX 之外還額外提供了 LM 的數值了，因為我們就可以直接做一個 LM 版的鏡頭，並直接裝在 LM-NEX 的哈克神力環上。這樣就得到了一個大光圈又能夠對焦的即可拍鏡頭！甚至是裝在天工環上進行自動對焦！

但可惜的是，代誌不是憨人想得那麼簡單。

因為光圈變大了、鏡頭的像差變得非常明顯了（畢竟是塑膠鏡片），這讓天工環的自動對焦不起作用，無法正確合焦。而使用神力環也的手動對焦也只是堪用。

所以在實務上，為了追求最大光圈變得有點不切實際，使用 6mm 的孔徑上會讓畫質迅速崩壞並讓對焦變得困難。後續製作了 5mm 及 4mm 大小孔徑的光圈貼片測試，我單純使用了 5mm 後畫質已經是可接受範圍了，後續 4mm 就沒有嘗試了，當然用了畫質會再更好。

成品

By Kodak Daylight (32mm@F/3.4)

By Fujifilm Simple Ace (32mm@F/10)

補一下之前用 Fujifilm 鏡頭製作的成品，可以看到的是鏡頭模組真的非常扁，基本上沒有什麼調整空間，而拍出來就是中規中舉的即可拍照片，網路上應該有很多，下面就不放測試照片了。

測試照片

以下是 Kodak 鏡頭的成像測試。

@F/3.4 (6mm)

在擴孔後的最大光圈下，畫質急遽下滑，在高光的部分直接暈開來，一切都變得朦朧不清，但換來的是低一點的 ISO 及較快的快門，體感上並不像是一顆 F/3.4 的鏡頭，感覺實際光圈值更小一些。

@F/4.18 (5mm)

數值表格

以下是大約數值，供參考用。